MONTANDO O FLL 2012
Vamos montar o FLL na placa desenhada pelo PY2MG o Gomes.
Links de montagem do site do py2mg Gomes (arquivos PDF) é muito interessante ler estes arquivos, pois tem muitas informações e dicas importantes (um belo trabalho do py2mg Gomes):
Manual de montagem do FLL II py2mg
NOTA IMPORTANTE :
Não encontramos, em quantidade, no mercado o LCD especificado pelo Gomes, o fornecido no mutirão tem a pinagem diferente. Assim não é possivel conectar o LCD diretamente a placa como esta descrito pelo py2mg Gomes.
Identificação dos pinos do LCD utilisado pelo Gomes ou tambem o LCD azul com letras brancas :
Pinagem do LCD do mutirão :
Fornecemos um flat cable que fará a interconexão.
Esquema do FLL do site do IK3OIL, acrescentamos apenas a pinagem do LCD.
Lista de material modificada por py2ohh Miguel
Iniciando o trabalho :
1. Cortar a placa, separando o local onde irão as microchaves, ler com atenção o manual do py2mg, Gomes que está explicadinho (nos mi ni mos detalhes...) Informações adicionais.
1a. Opcional : Furar em tres pontos, com broca de 2,5mm, para fixação. Usar o LCD como mascara. ATENÇÃO : Os furos devem atingir somente trilhas terra.
2. Solde os jumpers J1 a J6.
3. Solde R2 (22K- vermelho, vermelho, laranja), R3 (18K- marrom, cinza, laranja), R4 (18K- marrom, cinza, laranja), R5 (10K- marrom, preto, laranja) , R6 (10K- marrom, preto, laranja) e R7 (10K- marrom, preto, laranja).
4. Solde R9 (1K- marrom, preto, vermelho), R10 (470R- amarelo, violeta, marrom), R11 (470R- amarelo, violeta, marrom), R12 (10K- marrom, preto, laranja), R13 (330R- laranja, laranja, marrom) e R14 (33K- laranja, laranja, laranja).
5. Soldar C1 47nF ceramico (100nF na lista), C2 10µF eletrolitico, C3 1µF eletrolitico, C4 47nF ceramico (100nF na lista), C5 10µF eletrolitico, C6 1µF eletrolitico e C7 .47µF ou 470nF poliester (laranja no mutirão).
6. Soldar C8 .22µF ou 220nF poliester (azul quadrado no mutirão), C9 10µF eletrolitico, C10 33pF ceramico , C11 Trimer amarelo (na placa aparece como C16) C11 da placa não é necessario, C12 1nF (no esquema original aparece como 22pF e devido a reatancia muito alta em frequencias baixas foi alterado) , C13 1nF (no esquema original aparece como 22pF e devido a reatancia muito alta em frequencias baixas foi alterado), C14 47nF ceramico (100nF na lista).
7. Soldar U2 78L05 verificar posicionamento e ter cuidado com curto por solda, X1 cristal de 4MHz, L1 indutor de 10µH (marrom, preto, preto), T1 (Q2 na placa) transistor NPN 2N3904, T2 (Q3 na placa) transistor NPN 2N3904.
7a. O diodo D1 na placa do Gomes não foi fornecido no kit. Trata-se de um diodo de segurança contra inversão de polaridade da alimentação tipo 1N400x, é um diodo fácil de se encontrar, em sucata: tem em qualquer soquete de lampada economica. Pode ser excluido, bastando colocar um jumper no lugar do diodo.
7b. O Gomes tambem acrescentou o Transistor identificado como Q1 (pelo layout trata-se de um BC547 ou BC548) na placa e o resistor R15, estes componentes não são necessarios para o funcionamento correto do kit. Vamos fazer dois jumpers eliminando estes componentes. Ver foto :
7c. O Gomes tambem incluiu um capacitor muito importante C15 que pode ser de 10nF a 100nF ceramico mu multicamadas. Este capacitor não foi incluido no kit, mas é facil de ser encontrado. Ele poderá ser soldado por baixo da placa, como o Gomes sugere na descrição. Ou poderá ser soldado por cima dentro do soquete, para isso voce deve verificar o tamanho do capacitor a ser soldado em conjunto com o soquete, caso o capacitor saia (apareça) muito pouco no soquete e não atrapalhe na hora de encaixar o PIC.
Capacitor de 473 ceramico, apesar de ficar um pouco acima da linha daria para usa-lo. Pois o CI se encaixa muito bem.
Capacitor multicamada de 104, por ser menor fica bem encaixado abaixo da linha de encaixe do CI.
8. Soldar capacitor C15 e o soquete do CI, observe que deve coincidir o rasgo indicado na placa com o rasgo do soquete.
9. Soldar R1 180R 1W (corpo azul no kit marrom, cinza, marrom).
10. Soldar R8 trimpot de 10k.
10a. Placa terminada
10b. TESTE : Solde 2 fios na entrada de tensão - 12 + . Alimente com 12 ou 13,8V. Meça a tensão nos pinos 5 (negativo) e 14 (positivo) devera ter 5V.
11. Cortar o flat cable em duas partes (2 partes com 10 trilhas).
12. Retire duas trilhas de uma das partes do flat cable, preferencialmente uma vermelha e uma sem cor. solde um lado no LED, vermelha parte arredondada e a sem cor na parte chanfrada do LED. Solde na placa o outro lado como na foto:
13. Retire duas trilhas da outra metade do flat cable, preferencialmente uma vermelha e uma sem cor. Usaremos estes fios para alimentar o backlight do LCD. Separe os dois fios com cuidado, cerca de 1cm, tire a capa de cerca de 5mm (dos dois lados do cabo), estanhe procurando deixar como se fosse um fio unico, sem fios soltos. Solde os fios na placa, a partir da indicação CN1 na placa, solde o fio sem indentificação (terra = pino 16 do LCD = catodo K) e logo em seguida o fio com listra vermelha (tensão positiva = pino 15 do LCD = anodo A).
14. Retire 6 trilhas, unidas do flat cable, separe os seis fios com cuidado, cerca de 1cm, tire a capa de cerca de 5mm (dos dois lados do cabo), estanhe, cada cabo, procurando deixar como se fosse um fio unico, sem fios soltos. Identifique o primeiro fio de ambos os lados do cabo (marcando qual o primeiro saberemos quais são os outros). Solde os fios na placa, logo em seguida ao cabo soldado anteriormente, iniciando pelo fio identificado (estes são os fios de 1 a 6 do LCD).
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Note que o primeiro fio tem uma identificação em preto.
15. Retire 4 trilhas, unidas do flat cable, separe os quatro fios com cuidado, cerca de 1cm, tire a capa de cerca de 5mm (dos dois lados do cabo), estanhe, cada cabo, procurando deixar como se fosse um fio unico, sem fios soltos. Identifique o primeiro fio de ambos os lados do cabo. Solde os fios na placa, pulando 4 furos (pinos 7, 8, 9 e 10 do LCD), iniciando pelo fio identificado (estes são os fios, correspondentes de 11 a 14 do LCD).
16. Vamos soldar as chaves para programação do nosso FLL, com a placa cortada, anteriormente, coloque as duas chaves botão nos furos, conforme foto, cuidado deve ser conforme a foto !
17. Retire 3 trilhas, unidas do flat cable, separe os quatro fios com cuidado, cerca de 1cm, tire a capa de cerca de 5mm (dos dois lados do cabo), estanhe, cada cabo, procurando deixar como se fosse um fio unico, sem fios soltos. Identifique o primeiro fio de ambos os lados do cabo.
18. Solde na placa, sendo o fio identificado no furo "V", o fio terra central no furo "GND", e o ultimo fio no furo "S".
19. Solde os fios na placa com as chaves, fio identificado na ilha "V", fio central no terra "GND" e o ultimo fio na ilha "S".
20. Vamos soldar os cabos no LCD. Soldaremos a partir do pino 1, cabo de 6 condutores, furo 1 do LCD fio identificado, soldamos 3 fios de cada vez. Uso minha pinça em cruz como terceira mão.
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21.Vamos pular 4 furos e soldar o segundo cabo com 4 fios, iniciando com o fio identificado.
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22. Vamos soldar a alimetação do backlight, são dois fios o vermelho (positivo = terminal 15 do LCD) e outro sem identificação (terra = terminal 16 do LCD).
23 Vamos testar, mas antes com auxilio de uma chave de fenda fina (estas de relojoeiro) passe entre as soldas nas partes verdes da placa, retirando respingos e restos do fluxo da soldage. Sem colocar o PIC ligar a alimentação, ajuste o trimpot no sentido horario.
O LCD ficara sem mostrar nada somente com brilho do backlight.
No ponto medio do sentido anti-horario, veremos a matriz de pontos do LCD :
No ponto maximo anti horario, veremos a matriz mais forte :
24. Com a alimentação desligada. Vamos inserir o PIC, cuidado o lado com chanfro deve coincidir com o chanfro do soquete e os pinos não podem entortar; ajustar o trimpot para metade do curso. Podemos ligar a alimentação :
Voce deverá ter esta imagem :
Se voce obteve esta imagem : PARABENS !
Se não obteve nada :
1. Reajuste o trimpot de contraste.
2. Regule o trimer do oscilador a cristal.
Caso tem algo estranho como parte da matriz aparecendo :
3. Verfique as conexões e possiveis curtos.
4. Passe novamente a chave de relojoeiro.
Qualquer problema escreva um email para mim [email protected] (retire o XX).
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