Een tweedehands Suzuki Alto hoeft helemaal niks te kosten. De eerste heb ik inmiddels versleten, deze kostte me 50,- in aanschaf. De tweede heeft me 150,- gekost. Het probleem bij veel van deze auto’s is dat de koppelingsplaat versleten is omdat er voornamelijk oude mensen of moeders in hebben gereden die hem als boodschappenautootje hebben gebruikt. Een koppelingsplaat vervangen stelt niet veel voor, helemaal niet als je met twee man bent. Bij mijn tweede Suzuki Alto duurde het maar 3,5uur. Als je een takel, brug en centreerpen(!) hebt, kan het in je eentje in minder dan 3 uur. Dan staat er echter wel zweet op je voorhoofd!

Bezuinig niet op bougies en luchtfilters! Neem bij voorkeur de BP5ES bougies i.p.v. de radio-ontstoorde BPR5ES bougies. Mocht je last hebben van de ontsteking bij radio-ontvangst, dan kun je alsnog BPR5ES bougies kopen. De keuze voor het luchtfilter, papier of stoffen, maakt niet heel veel uit.

Waar de aanzuigbuis in het luchtfilter uitmond, zit een plaatje loodrecht op de opening. Het is me niet geheel duidelijk waarom deze er zit. Door het plaatje op en neer te bewegen kun je deze redelijk gemakkelijk verwijderen. De rand tussen de buis en de bak moet je even rechtduwen zodat dit weinig luchtweerstand veroorzaakt.

• Inlaatspruitstuk

Als we onze Suzuki Alto uit elkaar halen, en ik doel nu op het motor gedeelte, kunnen we zien dat er helemaal geen ontwikkeltijd aan het inlaatspruitstuk is gestoken. De buislengten zijn niet gelijk en het mengsel moet hele scherpe knikken maken in de stroming. Tevens zit er een verdikking te voor de de inlaatkanaen naar de kop toe, dit is heel goed te voelen. Naarmate het toerental toeneemt krijg je hier steeds meer last van.

Gelukkig is het inlaatspruitstuk gemaakt van aluminium en daarom redelijk gemakkelijk te bewerken met huis tuin en keuken middelen. Met een boormachine, een roterende staalborstel van 28mm(zeer moeilijk te krijgen!), een ronde vijl, een halfronde vijl en verschillend schuurpapier, grof 180, fijn 600, een polijstmatje en een beetje geduld kun je al een heel eind komen!

• Boor met de staalborstel de gaten van het inlaatspruitstuk groter. Doe dit met een zo hoog mogelijk toerental en zo rustig mogelijk. Doe je dit niet dan is na een tijdje je staalborstel een stuk kleiner geworden. Koop er desnoods drie en boor met de tweede en derde alle gaten nog een keer na. Zo zijn ze zeker 28mm in diameter. Draai ook de draairichting van de boor enkele keren om en boor rustig verder.
• Frees de haakse hoeken zo veel mogelijk weg.
• Schuur na het opboren met de staalborstel alle groeven zo veel moegelijk wel, gebruik daarna zeer fijn schuurpapier om het helemaal glad te maken. Eventueel polijsten met polijstmatje.
• Pas de pakking aan: Omdat het inlaatspruitstuk is opgeboord is de pakking net iets te klein geworden. Pak een heel scherp mes, een nieuw hobby mes o.i.d. en zorg dat de pakking weer precies op de openingen past. Binnendiameter dus 28mm!

• Cilinderkop

Aan de cilinderkop kunnen we een aantal dingen gaan veranderen. Als we het inlaatspruitstuk al gedemonteerd hebben, kunnen we zien dat de inlaatkanalen niet ideaal zijn. Op de foto is duidelijk te zien dat er een vernauwing in het inlaatkanaal aanwezig is. De pakking resten zijn nog aanwezig en ook de klep is nog gemonteerd. De staalborstel die we bij het inlaatspruitstuk gebruikt hebben kunnen we ook prima gebruiken om de kanalen in de kop wat de vergroten. Het opboren van het inlaatkanaal is mogelijk zonder de kop te demonteren, maar oplettendheid is dan wel geboden. Slijpsel is namelijk één van de slechtste dingen die in je motor kan komen. Wil je dit doen zonder de kop te demonteren zorg dan dat de inlaatklep helemaal gesloten is! Dit is te controleren door naar de klepspeling te kijken of, wat beter is, door water in het inlaatkanaal te gooien. Is het mogelijk om een voelermaatje tussen de klep en de tuimelaar in te steken dan zou de klep helemaal gesloten moeten zijn. Als je er water in gooit en het loopt langzaam weg, dan is je klep dus niet helemaal gesloten! Laat dan de klepzitting bewerken en monteer eventueel een nieuwe klep.

Resultaat: De motor krijgt een groter koppel, omdat de cilindervulling beter is geworden. Hij trekt dus iets beter op! Als je normaal blijft rijden kan hij zuiniger lopen! (Let op: als je pedaal altijd onderin zit, dan gaat hij dus zeker meer verbruiken!).

Als je de kop helemaal gaat demonteren kun je de kop en het blok ook laten vlakken. Hierdoor krijg je een hogere compressieverhouding en daardoor een hoger rendement! Standaard heeft de Suzuki Alto een compressie verhouding van maar 8,7. Houd als maximum compressieverhouding 9,5 à 10,0 aan. Boven de 10,0 moet je eigenlijk Super 98 gaan tanken i.p.v. Euro 95 wil je pingelen (destructie van je motor) voorkomen. Bij het vlakken van het blok(!) met 1 volle mm wordt de compressieverhouding 9,89. Omdat de kop geen volledig nette bolvorm als verbrandingruimte heeft is het moeilijk uit te rekenen wat de compressie verhouding wordt als je alleen de kop laat vlakken. De eerste 0,5 mm is normaal (gelijk aan de boring van 68,5mm), daarna neemt de oppervlakte met ongeveer 15 à 20% af. Het laten vlakken van alleen de kop met 0,5 mm geeft een compressieverhouding van 9,26. Dit is wel een acceptabele waarde als compressieverhouding.

Pakkingen voor het inlaatspruitstuk zijn te koop bij alle Suzuki dealers. Bestelnummer: 13119-78401. Kosten 7,47 Excl. BTW. Vaak zijn deze niet op voorraad en moeten ze ze bestellen, gelukkig duurt dit maar een paar dagen.

• Uitlaatspruitstuk

Deze is ook zeker niet ideaal, maar hier valt weinig aan te doen, omdat deze van gietijzer is. De uitlaatgassen van cilinder nummer 1, de meest linkse, moet een afstand afleggen die meer dan twee keer zo groot is als de andere. Dit is helaas niet te voorkomen, dus deze laten we gewoon origineel.

Maak om te beginnen alle luchtcorrectiesproeiers schoon. Verwijder hiervoor eerst even het luchtfilterhuis. De luchtcorrectie sproeiers zijn te vinden aan de voorkant van de carburateur en aan de achterkant boven de CO-waarde stelschroef.