Peguémosle un repaso a nuestro DRAKE TR-4C

Hace ya algunos años, que vivo con un enorme entusiasmo  el apasionante mundo de la RADIO, en ella he encontrado, casi todo lo que esperaba de ella y en muchos de los casos, la realidad, ha superado con creces a mi imaginación. Uno de esos momentos, se produjo, cuando cayo en mis manos un viejo y enmohecido DRAKE TR-4C, sabes que ha llegado ese momento, justo cuando pones tus manos sobre el y sientes su espíritu, aun latente, que te dice.....necesito de nuevo el calor de mis válvulas incandescentes, quiero volver otra vez a la vida, a tener mi propia personalidad, ya desgastada por el paso del tiempo y por las tortuosas situaciones que he tenido que pasar desde que en algún día en los años 70 alguien me ensamblo en la factoría de Ohio U.S.A y me dio la vida.

Es por eso, que sentí una fuerte atracción y compromiso, por devolverle a la vida y robar así de alguna manera un trozo de tiempo a aquella época que por mi edad no pude presenciar, si de algo me suelo lamentar, es de no haber estado presente en el momento mas esplendoroso de la RADIO, es por eso que estas cosas, le trasportan a uno, por unos breves instantes a aquellos momentos únicos e irrepetibles.

Tengo que decir, que si he llevado a buen fin este trabajo, ha sido con la imprescindible colaboración de mi mentor, casi padre e incluso amigo, Andrés Otero, EA1KV, que en todo momento me ha dado las directrices a seguir y el que me ha hecho ver en mas de una ocasión lo equivocado o perdido que estaba, desde luego, que me siento afortunado por poder beber de estas fuentes, ya que no solo todo lo que se sobre radio, lo he aprendido de el, si no que me ha hecho ver desde siempre la radio desde un plano que pocos conocen, GRACIAS MAESTRO.......¡¡¡

Valoración de los desperfectos

El no conocer a fondo previamente este transeptor, es una gran desventaja, ya que en ocasiones, te encuentras ante la duda de aquello que podría ser normal o sencillamente es algo que no esta funcionando correctamente. Habitualmente eso suele suceder con mas frecuencia en aquellas cosas, mas elementales, mas adelante tendréis mas de una oportunidad de ver, que fácil es meter la pata, como diría EA4DY "Si algo puede salir mal, saldrá mal"

Tras un exhaustivo reconocimiento del exterior e interior del TR-4C, observo, que no hay audio, la iluminación del smeter y el dial no es la correcta, que falta, el embellecedor de aluminio de la perilla del VFO, el smeter no mide ni potencia, la intensidad de placa ni mucho menos la RF recibida, el dial, se mueve a saltos e intuyo, que hay que calibrarlo, en fin, hay que empezar por algún lado y lo primero que se me ocurre es comprobar las tensiones de la fuente de alimentación, que se encuentra en el modulo del MS-4, este accesorio, también de la casa DRAKE, se compone de una caja, de la misma línea que el equipo, que contiene un altavoz exterior y la fuente de alimentación, que nos proporcionara las tensiones necesarias para alimentar el TR-4C.

Mido tensiones en el MS-4 y compruebo que todas están dentro de la normalidad, cuando digo, dentro de la normalidad, me refiero a que las tensiones de alta, pueden tener una variación de uno o dos voltios, con respecto a las expresadas en el manual, lo verdaderamente importante, es que las tensiones como la de filamento, que son tensiones relativamente pequeñas, 6.3 v .....son tensiones que si han de estar dentro del margen establecido. Pues efectivamente, si la tensión del MS-4 esta bien, el siguiente paso es comprobar si llega el voltaje a todas y cada una de ellas, en esa comprobación veo que todo parece normal, con lo cual, descartando un posible problema de alimentación, lo mejor seria empezar por el dispositivo menos complicado, el de audio, con razón no había audio, el excitador de la válvula amplificadora, V17 una 6AQ5A, se encontraba en mal estado, se trata de un 2N3877, la patilla del colector, justamente por donde sale la señal preamplificada hacia la válvula amplificadora, estaba rota, esta avería es una gran suerte, ya que la solución es cambiarlo por otro y ya esta, hi hi no se por que será que las cosas sencillas siempre tienden a complicarse, resulta que la placa Q5, ya había sido retocada, ósea que ya habían soldado y desoldado infinidad de veces, cosa que inspira una cierta desconfianza, como resulta que ese transistor ya no se fabrica, y pedirlo a U.S.A, cuesta así como unos 30 euros por pedido mínimo, busco el equivalente en el AZ y consigo un transistor, de las mismas características, por un precio casi de risa, sobre 20 cts de euro, la única variación, es la disposición del EMISOR, BASE y COLECTOR, no pasa nada, se le doblan las patillas al BC546 y solucionado.....enciendo el equipo y.....no ocurre lo que tendría que ocurrir, no hay audio, así que, me quedo con un palmo de narices, como sea la válvula que esta totalmente agotada, valla follón, la cosa iría para largo, con suerte, estando el equipo encendido, sueldo una punta de prueba al pin numero 1 de V17 y SORPRESA.¡¡¡ el altavoz casi me deja sordo, resulta que la válvula esta bien, es mas es cuando nos damos cuenta, que la entrada salida de Q5 y V17, están invertidos, a eso en castellano se le llama una "carbonada" porque sin imaginar que el antiguo propietario había echo eso y sin sospechar tal cosa, nos costo así como unas 2 horas de trabajo inútil, pero bueno, dentro de lo malo, ha sido también una fortuna, que no hayan cambiado alguno de esos dos pines por los de alta, entonces si que la harían buena, el fogonazo, seria de espectáculo. Colocamos todo como debería estar desde el primer momento y por fin, ya tenemos audio, nuestro paciente ya respira y ya sentimos sus latidos, es mas la alegría es doble, porque la placa de Q5, también actúa sobre el smeter y ya hemos solventado dos cosas al mismo tiempo, para que el smeter funcionase del todo, solo hay que calibrarlo, operación muy fácil y que se hace en menos de 5 minutos, jugamos con tres dispositivos, el ajuste de ZERO el de R187 y el atenuador de RF.

Ajuste del medidor SMETER

El primer paso que hemos de dar, es, ajustar el mando exterior de ZERO hasta que la aguja, quede ajustada, en el inicio de la escala en el numero 1, luego, ponemos en marcha el CAL en el selector de modos y sintonizamos la señal, allí donde veamos la mayor intensidad, luego giramos el mando del atenuador de RF totalmente hacia la izquierda y con R187, que se encuentra en la placa Q5, lo corregimos hasta posicionar la aguja en 60 dB, volvemos a poner el mando del atenuador a la derecha y verificamos que sin señal, la aguja, cae en en inicio de la escala, que la medida de la señal es a la máxima señal y que al cerrar nuevamente el mando de AT RF, queda en 60 dB, pues listo, ya tenemos el smeter ajustado, en la escala de PLATE AMPERES, cada unidad, equivale a 100 mA, ósea que si la aguja se encuentra en el numero 1, esta leyendo 100 mA, en el 2 200 mA en el 2,5 250 mA etc...si presionamos el mando de LOAD, la lectura de corriente de placa, pasa a ser la lectura de medida de potencia, si esta en el numero 1 equivale a 100 vatios, en el 2 200 w en el 3 300 w e el 4, bueno si la aguja te llega al 4, quiere decir que algo anda mal, hi hi porque este transceptor tiene como potencia máxima en SSB unos 300 w y en CW sobre 240 w.

 

Afinemos el receptor

Bueno, teniendo ya mas o menos la cosa en marcha, es imprescindible que el equipo sea capaz de recibir cualquier estación que sintonicemos, después de hacer las pruebas pertinentes, la recepción es muy descafeinada, le falta sensibilidad y un poco de chispa, habiendo observado, que eso destaca mas en unas bandas que en otras, me hace creer, que las válvulas están en buen estado, con lo cual hay que afinar un poco la parte de recepción, para ello, comienzo por la Inyección del oscilador a cristal.

Para esta labor, precisamos de un medidor de tensión, lo ponemos en la escala de corriente continua y en el margen de 20 voltios, localizamos la válvula V1, es una 6EA8, buscamos el pin numero 9, y ponemos la pinza negativa del medidor a chasis y la pinza positiva en el pin 9,para efectuar la medida de las distintas tensiones.

Sintonizamos el equipo en la banda de 7.0 MHz y ajustamos la bobina L1, al mayor voltaje negativo.

Sintonizamos el equipo en la banda de 21.0 MHz y ajustamos la bobina L5, al mayor voltaje negativo.

Sintonizamos el equipo en la banda de 29.1 MHz y ajustamos la bobina L2, al mayor voltaje negativo.

 Las bandas de 28.0, 28.5 y 29.1 MHz han de tener un voltaje muy parecido, por si os vale de referencia os diré el valor que tenia, antes del ajuste y después:

 

                     7 MHz                  21 MHz                 29.1 MHz

antes               0.7v                    0.1v                      0.3v

después           1.5v                    1.4v                      0.7v

Estos voltajes, variaran de unos equipos a otros y solo sirven como referencia, ha de existir siempre una cierta tolerancia, una vez hecho esto, queda realizado el ajuste de la inyección.

El siguiente paso, es el ajuste del Acoplador de inyección, esta operación, es un poco mas complicada y hay que actuar con mucho tacto, es muy fácil producir un corto, que dañaría seriamente algún componente de nuestro viejo TR-4C, antes de nada, debemos hacernos con una resistencia de 1K y un condensador de 4n7 ósea un valor muy cercano a 5K pF, cogemos ambos componentes y los ponemos en serie.

Localizamos V1 la 6EA8 y en ella el pin 6, situaremos entonces la resistencia y el condensador entre el pin 6 y masa, como si fuese una carga, entonces teniendo nuestro equipo en 7.3 MHz y el calibrador en funcionamiento, lo sintonizaremos a máxima señal, luego ajustaremos T3 por la parte superior del equipo a máxima señal en el smeter, ahora localicemos el pin numero 9 de V3 también una 6AE8, repetimos la operación de la resistencia y condensador sobre el pin 9 y volvemos a ajustar T3, pero en esta ocasión en la parte inferior del equipo para máxima señal en el smeter. 

Localizamos V1 la 6EA8 y en ella el pin 6, situaremos entonces la resistencia y el condensador entre el pin 6 y masa, como si fuese una carga, entonces teniendo nuestro equipo en 21.250 MHz y el calibrador en funcionamiento, lo sintonizaremos a máxima señal, luego ajustaremos T2 por la parte superior del equipo a máxima señal en el smeter, ahora localicemos el pin numero 9 de V3 también una 6AE8, repetimos la operación de la resistencia y condensador sobre el pin 9 y volvemos a ajustar T2, pero en esta ocasión en la parte inferior del equipo para máxima señal en el smeter. 

Localizamos V1 la 6EA8 y en ella el pin 6, situaremos entonces la resistencia y el condensador entre el pin 6 y masa, como si fuese una carga, entonces teniendo nuestro equipo en 28.750 MHz y el calibrador en funcionamiento, lo sintonizaremos a máxima señal, luego ajustaremos T1 por la parte inferior del equipo a máxima señal en el smeter, ahora localicemos el pin numero 9 de V3 también una 6AE8, repetimos la operación de la resistencia y condensador sobre el pin 9 y volvemos a ajustar T1, pero en esta ocasión en la parte superior del equipo para máxima señal en el smeter. Una vez hecho esto, queda ajustada el acoplador de inyección.

 

Es ahora, el momento de hacer el ajuste de IF, situamos nuestro equipo en 3.8 MHz, y ponemos el RF TUNE, allí donde escuchemos el mayor ruido, posteriormente, ajustamos T11 y T12 a máximo ruido en el altavoz, hecho esto, queda ajustada la parte receptora de nuestro TR-4C, le hemos devuelto parte de ese carisma que poseen los transceptores de esta clase.

Un repaso al trasmisor

Después de haberle sacado la cera de los oídos a nuestro TR-4C, tenemos también que repasar la Alineación del mezclador y RF, esto hemos de hacerlo, ya que al hacer el ajuste de RX, queda fuera de punto, la TX, así que no queda mas remedio que pegarle un repaso.

Sintonizamos nuestro equipo, en 3.8 MHz, a máxima potencia, con una carga artificial, el mando de RF TUNE, debería quedarnos sobre la posición numero 5, actuamos sobre el mando XMTR GAIN, hasta que situamos la corriente de placa a 200 mA, y ajustamos la parte inferior de T7 y T9 a la mayor medida de corriente de placa.

Sintonizamos nuestro equipo, en 7.3 MHz, a máxima potencia, con una carga artificial, el mando de RF TUNE, debería quedarnos sobre la posición numero 5, actuamos sobre el mando XMTR GAIN, hasta que situamos la corriente de placa a 200 mA, y ajustamos la parte superior de T8 y T10 a la mayor medida de corriente de placa.

Sintonizamos nuestro equipo, en 14.3 MHz, a máxima potencia, con una carga artificial, el mando de RF TUNE, debería quedarnos sobre la posición numero 5, actuamos sobre el mando XMTR GAIN, hasta que situamos la corriente de placa a 200 mA, y ajustamos la parte superior de T7 y T9 a la mayor medida de corriente de placa.

Sintonizamos nuestro equipo, en 29.7 MHz, a máxima potencia, con una carga artificial, el mando de RF TUNE, debería quedarnos sobre la posición numero 9 y 3/4, actuamos sobre el mando XMTR GAIN, hasta que situamos la corriente de placa a 200 mA, y ajustamos la parte inferior de T8 y T10 a la mayor medida de corriente de placa.

Sintonizamos nuestro equipo, en 21.3 MHz, a máxima potencia, con una carga artificial, el mando de RF TUNE, debería quedarnos sobre la posición numero 5, actuamos sobre el mando XMTR GAIN, hasta que situamos la corriente de placa a 200 mA, y ajustamos L6 y L7 a la mayor medida de corriente de placa.

Ojo, con el ajuste de la banda de 29.7, porque es el ajuste que mas afecta al resto de las bandas y de el dependerá que queden bien, el ultimo paso es hacer el ajuste de neutralización del paso final, esto si consideráis que es necesario o porque hayáis cambiado alguna de las válvulas 6JB6, para hacer este ajuste, debemos de tomar ciertas precauciones, pensad, que si hacemos algo mal, podremos recibir una fuerte descarga del paso final y os aseguro que no es agradable, a mí me ocurrió, una vez, con el equipo desconectado de la red eléctrica y la descarga fue tal, que me descargo en un dedo, atravesándomelo, en forma de arco, de un lado a otro, dejando un fuerte olor a pluma de gallina quemada y la sensación es como si te lo cociese por dentro, así que cuidadito.¡¡¡ 

Coloquemos, entre nuestra carga artificial y el equipo un vatimetro, para poder ver la potencia de salida, sintonicemos el transceptor en 29.0 MHz, reducimos la corriente de placa a 200 mA, con el XMTR GAIN y movamos el control PLATE adelante y atrás mientras ajustamos C76, por resonancia, hasta conseguir la mínima lectura de placa y máxima lectura de salida de potencia, en cuanto hagamos esto, tendremos ok nuestro equipo para salir al aire.

Por si os sirve también de referencia, tras ajustar el mío, he obtenido las siguientes mediciones:

banda            potencia

80 mts          190 w CW

40 mts          150 w CW

20 mts          190 w CW

15 mts          160 w CW

10 mts            70 w CW en la parte de 29, en la parte baja, en 28 es mucho menor.

 

Iluminación del dial

La iluminación, tenia un problema, en la expansión de la luz, esta se concentraba en vez de iluminar al completo los paneles o el smeter, la solución fue muy fácil, solo sustituí las lámparas por unas iguales a las de origen, asunto arreglado, por cierto se alimentan las dos lámparas en serie con 12 v aprox, con lo cual dos lámparas de bayoneta de 6 v os valdrán.

Perilla del VFO

La solución al problema de la perilla, fue una cuestión mas de paciencia que técnica, partiendo de una chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor, se hace una circunferencia de 35 mm de diámetro, se recorta, pule, redondea y ajusta al rebaje de la pieza plástica, una vez encaje, se procede a marcar la esfera del bulon, donde se mete el dedo y se recorta de nuevo, luego hay que limar, hasta que quede perfectamente ajustado y este gire con libertad, por ultimo se puede pegar con una silicona especial y se fija en el lugar exacto, el resultado es visible, para mejorarlo aun mas, he pintado también con pintura acrílica el bulon de la perilla, que estaba descolorida.

Para calibrar el dial, ponemos un generador de señal, en una frecuencia fija, la sintonizamos, sacamos la perilla hacia afuera, desmontamos el engranaje y llevamos el dial a la frecuencia que corresponda, volvemos a poner el engranaje en su sitio y fijamos otra vez la perilla, con el tornillo. 

antes

 

después

 

Bueno, espero no haberos aburrido demasiado y que hayáis encontrado algo de interés que os sirva, para algo, aquí abajo, encontrareis algunos links, muy interesantes, donde encontrareis información muy valiosa.

 

 

Si necesitas descargar el manual 

del TR-4C

 

MANUAL TR-4C