Umbau eines Blucap LNB´s zum 10Ghz TX

Grundidee und orginal Anleitung ist von PA3GCO

Dies ist die Deutsche Anleitung mit sehr
vielen Bilder von DB4SNK

Einleitung :

Wieso ein Bluecap ? ..............

Was wird benoetigt :

Loetkolben in der Variante Heiss (80 watt und normal) eine Loetstation mit regelbarer Temperatur eignet sich hervoragend.
Schraubendreher (Torx)
1 feinen Eding Stift oder anderen Filzstift
Scalpel
Pinzette
4 Stueck 4.7 Pf SMD Kondensatoren
Etwas Alufolie zum Einpacken der FET´s
Etwas selbstklebende Kupferfolie zum erstellen der Stub´s und Leiterbahnen.
1 Voltmeter
10 Ghz DetektorDiode
10 Ghz Empfangsstation
Bei meinem 1. Umbau hatte ich keine Detektordiode gehabt, aber einen Grundig
Sat RX mit S-Meter !!. Damit lies sich auch ganz gut messen.
Zum Schluss noch Eisensaege, Feile.

Versionen :

Wir beginnen :

	Aufbohren des Gehaeuse, da es vernietet ist
	Nun das Innenteil abschrauben, 11 Torx- Schrauben. Checke die Platine ob du den richtigen Typ hast. Entferne noch die Schraube vom Spannungsregler 7805. Loete anschliessend den F-Connector ab. Die Platine ist nun abzunehmen (unterhalb es Occilators ist die Platine mit etwas doppelseitigem Klebeband fixiert).

Hier nun die orginal Platine beschriftet und erklaert

Nachdem wir nun die Platine entfernt haben, nehmen wir den Stift zu Hand und makieren von T1H, T1V, T2 + T3 jeweils den Gate mit einem kleinen schwarzen Punkt.

Nun nehmen wir den Loetkollben (80 Watt) und entfernen die FET´s.
Dazu bedienen wir uns eines kleinen Trickes, wir erhitzen die Unterseite der Platine um die Bauelemente gleichmaessig zu loesen. Nachdem das Loetzinn auf der Oberseite zum schmilzen kommt entfernen wir den FET mit der pinzette und legen ihn gleich auf die Alufolie.

So loeten wir nun T1H, T1V, T2, T3 und den Mixer raus. den Mixer koennen wir auch gleich in den Ascher werfen, da wir den nicht mehr benoetigen.

Nun entfernen wir mit dem Scalpel den Notch, den Bandpass und trennen die Leiternbahn unterhalb des Mixers (am C) durch.

Weitergeht es nun mit den 4.7pf Kondensatoren die wir anstelle der Fet´s und des Mixers einloeten.

Hier muessen wir nun ein Kompromis waehlen !!

Wenn wir nun den 4.7 pf C an die Stelle des T1H loeten, dann haben wir zwar die Korrekte Horizontale Polarisation, benoetigen aber mindest 16 Volt. Ich habe mich fuer die Vertikale Ebene entschieden, damit ich das LNB mit 12 Volt betreiben kann. Damit ich aber dann auf der Horizontale Ebene sende, habe ich das LNB 90 ° Grad verdreht in die Schuessel montiert.

Dann ersetzten wir den abgekratzten Bandpass mit der Bras-foil-strip (Kupferfolie).
Diese muss 1.2 mm breit und 0.05 mm stark sein. Anschliessend verzinnnen wir die Folie.

Wenn alles richtig ist, sollte nun das Signal des Ozzilators, ueber den C am Mixer, ueber die neue Leiterbahn, durch weitere 3 C´s seinen Weg zum Feedhorn gehen ;-)

Nun setzten wir wieder die Platine in das LNB Gehaeuse ein, loeten den F-Steckeranschluss wieder an, Schrauben mit ein paar Schrauben das Alu-Gussteil wieder auf, und geben nun 12 Volt auf die Platine.
Der Ozzilator sollte nun schwingen.
Um das zu testen scannnen wir nun mit unserem Sat RX das 10ghz Band ab und halten Ausschau nach einem Signal.
Nun stellen wir als erstes an der Schraube oberhalb des DRO´s die freq. des TX ein.
Die max. Sendeleitung wird bei einer Freq. von 10.4 - 10.5 Ghz erreicht.
Desweiteren benoetigen wir nun die Detektor-Diode und das Voltmeter um die Spannung/Leistung des Ozzilators bestimmen. Diesen Wert schreiben wir und auf.

Wir bauen die Platine wieder aus und beschaeftigen uns nun mit dem "schwierigen" Teil des Umbau´s. Die Verdrehung der Speiseleitung.

Verdrahtung nach PA3GCO

Verdrahtung nach DB4SNK LNB 1	Verdrahtung nach DB4SNK Lnb 2

Nachdem die beiden Leitungen verdreht sind muessen noch die C´s und R´s verdreht werden.
Auch hierfuer habe ich ein Bild.

C´s ...1 nach 2, R´s ...3 nach 4. Das ganze machen wir dann 2x.

Jetzt noch die Verdrahtung am letzten FET.
Wenn wir uns fuer die Vertikale 12 V verdrahtung entschieden haben, dann verdrahten das so wie wir das nun auf den beiden unteren Bilder sehen.
Die gelbe Striche auf dem rechten Bild sind die Schnittpunkte der beiden Leiterbahnen.

Mit dem verdrehen der Anschluesse ist es alleine aber noch nicht getan.
Desweiteren muessen wir noch die mit Orange gekennzeichneten R´s ausloeten.
Die C´s lassen wir so wie sie sind !!!!
Entferne nun beide Widerstaende, Platziere den R 1 auf die Seite von 2 !
Anstelle von 1 benoetigen wir ein 10 Ohm SMD Widerstand den wir uns aus dem Nicht benoetigten Mixerteil leihen.

Das ist der Orange markierte, aber sicherheitshalber nochmal Durchmessen, ich kann man ich auch geirrt haben.

So, nun sollten wir 6 Leiterbahnen gekreutzt, 4 C´s und 6 R´s umgetauscht haben.
Das ganze sieht dann in etwa so aus :

Wir widmen uns nun dem Alu-gussteil das wir mit der Eisensaege und Feile bearbeiten.
Wir saegen es in 2 Teile durch. 1 Teil fuer den Ozzilator und 1 Teil um das Horn abzudecken.
Wir bauen die Platine wieder ein, loeten den F-Anschluss wieder an, Schrauben die Gehaeuseteile
auf und geben 12 V drauf.

Sollte der TX noch schwingen ;-) haben wir alles richtig gemacht.

Wir muessen nun nichtmehr die Platine demontieren ! Wir koennen den Rest im zusammengebauten Zustand loeten.
Jetzt kommen die FET´s rein. Wichtig ist, einer nach dem anderen und jedesmal Messen ob es eine Leitungs/spannungsveraenderung gab.
Wir fangen an mit dem FET T1H oder T1V den wir an 1. Stelle nach dem Ozzilator einloeten.
Man beachte auch den Anschluss ! Der FET wird umgedreht montiert.
Erst entfernen wir den 4.7 PF C an der Stelle T1H, dann loeten wir den FET T1H oder T1V ein.
Anschliessend geben wir wieder 12 Volt auf die Schaltung und messen dann wieder die Spannung an der Detektordiode.

Man sieht auf den Bilder nochmals sehr deutlich das GATE und DRAIN gedreht wurden !

ORGINAL LAGE	UMBEGEBAUTE LAGE

Wir sollten nun eine hoehere Spannung haben als beim 1. Messen.
Ist das so, Loeten wir das C bei T2 aus und setzten T2 ein, auch hier auch Gate und Drain achten.
Soweit fertig, dann wieder messen. Die Spannung muss wieder mehr sein.

Wir widmen uns nun dem Letzten FET. Das C wie ueberlich raus, T3 rein (Gate und Drain gegenueber dem orginal Zustand drehen), wieder 12 V. drauf und es sollte wieder eine hoehere Spannung an der Detektordiode vorhanden sein.

Bei meinem LNB erreiche ich eine Spannung von etwa 1.5 Volt.
Hier noch ein Bild von meiner Messmethode :

xxxx BILD

Nun werden wir noch das LNB mit den 3 Poti´s auf Max. Spannung eintrimmen.
Dazu eignet sich nun gut ein SAT Rx mit Signalmeter und weit entfernte LNB´s ;-)

UMBAU Teil 2
(Wie bekomme ich BILD und TON auf den Sender ? )

Die Schaltung :

So sieht es im Umgebauten Zustand aus :